百貨店は“買い手制”を懐胎している。

5月、バイヤー制の見本———

優勢

同質化を避けて粗利率を引き上げる

「買手制」は1960年代のヨーロッパが起源で、現在は欧米の百貨店で流行していると言われています。

このような販売モデルは、デパートでは既存のブランドを導入するのではなく、バイヤーチームを通じて自分の位置に合った製品を購入する。

簡単に言えば、自主的に仕入れて、損益を自負しています。

百貨店の主な特徴は、購入した商品はデパート内ではブランド単位ではなく、スタイルで陳列されることです。

連ka仏は国内のバイヤー制の代表ブランドです。このデパートは毎シーズン専門の「バイヤー」によって全世界のデザイナー商品を集めて、店舗の中で分類して整理して販売します。

連ka佛は中央買手機構を設置し、各店舗にサービスを提供する。

同時に、各店舗の主管者は中央購買機構の購買過程に参与します。

中国百貨店商業協会の責任者は、買い手制のメリットは、まずコストコントロールに反映されると言いました。

デパートのバイヤーは直接にメーカーから商品を購入します。特に自分のブランドでブランドを決めて購入します。支払ったのは全部工場の価格です。粗利率は「連営控除」のモードよりはるかに高いです。

第二に、もしバイヤーチームとサプライヤールートがよく把握されれば、商品の差異性においても優れた表現があり、消費者はより特色があると感じます。

長年来、業界関係者はバイヤー制が現在の百貨業界の同質化の深刻な効果的な方法を変えると考えています。

しかし、買い手制の固有のリスクは、またみんなをためらわせます。

限界

人手配置制限規模

百貨店の遅れに対して、アパレル業界は「バイヤー制」を導入するスピードがずっと速いです。

現在のファッションブランドは主に二つの種類に分けられています。一つはデザイナーブランドです。つまり、その製品スタイルの特徴は強烈なデザイナー要素と内包を持っています。普通はファッションの指導者になります。

もう一つは「バイヤー制」というブランドです。つまり、ファッションの流れと市場のニーズに合わせて、ZARA、H&M、GAP、MANGO、そしてここ数年、国内市場で大人気の女装ブランドONLY、アイガーなどのデザインを出しています。

現在、国内の多くのブランド企業が「買手制」に参入しているが、七匹狼などのアパレル会社は昨年、「ブランド買い手」という専門職を設けたという。

中国服装協会の責任者は、これは産業分業がより精密化され、産業進化の典型的な表現であると考えています。

新モデルは製品の運行周期を短縮することによってコストを低減するだけでなく、経営リスクを大幅に低減することができ、市場のニーズに応じて製品を組み合わせることができる。

この二年間、気をつけないうちに、北京の街頭にはすでにたくさんのZARA、H&Mなどのバイヤーの服装ブランドの専門店が現れました。それらは大体千平方メートルぐらいです。

中国百貨店商業協会の担当者によると、買手制のデパートは単体の規模が一般的に小さいという。

「自分で商品を売っていると、人手が限られていますので、今のチェーンストアのような商品の規模は買えません。人手が増えて管理コストがかかりすぎます。」

実際には、海外では、デパートの規模が大きいとは限りませんが、中のものは唯一無二であるか、それとも自社のブランドがありますか？

未来

共同キャンプの減点モードと共存します。

この二年間、多くの電子商取引のウェブサイトが、ダダ、京東商城などを含めて、バイヤーを育成し、買いだめしています。

北京工商大学の洪涛教授は、将来、売り手制は有益なビジネスモデルになるが、主流になることはないと考えています。

特に大規模な百貨店では、今後も長い間、連営の減点モードとバイヤー制が共存しています。また、共同営業の減点制が中心です。

買手制は資金を抑える必要がありますので、普通の消費品なら、普通の服装や靴の帽子など、一枚数十元か何百元で、大丈夫です。

いくつかの贅沢品は、一つの価格が数万、数十万にも達しています。さらに高いものは、買い手制で販売するのは難しいです。